Как я за это взялся
Предыдущий сабвуфер обладал вполне приличным звуком, ну разве что немного "горбил". Однако в нынешнем положении меня совсем не устраивала его форма. То, что идеально вписывалось в багажник "девятки", в "десятке" болталось из угла в угол, пытаясь проткнуть диффузор динамика первым попавшимся предметом. Поэтому пришлось думать о новом корпусе...

И мысли эти мне самому не нравились... Все чаще я подумывал о послойно-фанерной технологии. Я же лично знаком с автором и его детищем, поэтому после приватной беседы у меня сложилось впечатление о вполне реальной повторяемости подобного эксперимента. Как я полагал на тот момент, при помощи хорошего электролобзика можно в гараже напилить фанеры чуть ли не за одни выходные, а потом потихоньку ее склеивать. И обойтись без бесконечного укладывания слоев стеклоткани, вклеивания распорок, бобышек и т.д. Чего проще - нарезай да клей, склеил - готово! На самом деле все оказалось несколько сложнее...

Разместить сабвуфер решил в правом крыле, в левом же планировал сделать отсек для усилителя - провод питания у меня проложен по левому борту машины, поэтому усилитель лучше располагать слева (минимальная длина проводов). Обязательно хотел задействовать "нишу" в крыле для достижения максимальной компактности установки.

Из материалов мне понадобилось :
Четыре больших листа березовой влагостойкой мебельной фанеры пр-ва г.Архангельск 150 х150см по 200 руб каждый. На рынке я распилил их на полосы по 50см и 100см для облегчения перевозки.
8 флаконов дзержинской эпоксидки ЭДП (280 гр х8);
Грамм 200 полиэфирной шпаклевки "???" со стекловолокном;
Штук 60 черных саморезов 90 мм и около 15 штук длиной 135 мм;
Упаковка оцинкованных гвоздей 35х2;
Баллончик-аэрозоль антигравия "???" черный;
Баллончик-аэрозоль антигравия "???" серый 500гр;
Баллончик-аэрозоль грунтовка серого цвета "???"
Два баллона черной матовой краски "???" 500гр тоже в аэрозольной упаковке;
Стандартный (90х60) лист вибропласта;
Тюбик силиконового герметика "???" черный;

Набор инструментов применялся - электролобзик , электродрель с насадкой для шлифования, круги зернистости 30 и 80. Для финишной отделки я арендовал ленточную шлифовальную машинку "???", она здорово помогла мне при выведении плоскости, в частности под фронтальную стенку. Также я применил фрезу по дереву (вставляемую в патрон электродрели) для вырезания углубления под динамик.

Для начала я решил сделать пробную нарезку фанеры аккурат в нишу багажника. Заодно предполагал оценить трудозатраты и технологичность процесса, стоит ли браться за эту технологию в принципе. Под рукой оказались два обрезка 10-мм фанеры 50х150 см, купленных на рынке за 50р; из них я и вырезал своеобразное "корытце".

Сначала вырезал фанеру только снаружи, скрепляя слои тремя 20-мм гвоздиками по углам. Образующиеся грани тут же вчерновую шлифовал грубым (зернистостью 30) наждачным кругом. Когда набор из 14-ти слоев стал беспрепятственно помещаться в нише, стал вырезать внутреннее пространство.

Отцеплял фанерки по одной, чертил линию, отступая от краев порядка 18-22 мм, сверлил в уголках отверстия для пилки, затем вырезал лишнее лобзиком. Вырезанные слои опять сбивал гвоздиками в старые отверстия. Чтобы внутренняя поверхность получалась как можно более ровная, на каждый последующий слой ручкой чертил внутренний вырез с предыдущего, плавно корректируя линии для обеспечения неизменной толщины стенок.

На переднем плане заготовка, обрезанная снаружи. Видны линии выпиливания стенок и отверстия в уголках.На заднем плане часть стенок "корытца".
"Корытце" расположилось на своем месте, в правой нише багажника. Выступающий кусок металла, на который отиралась картонка пола багажника, пришлось загнуть. А ведь хотел сначала его отрезать!

Со всеми подгонками самая нижняя часть ящика ("корытце") была вырезана за пару часов, что показалось мне вполне приемлемым. До начала работ я думал, что больше всего времени уйдет на шлифовку поверхностей, однако они получились достаточно ровные, как снаружи, так и внутри. Поэтому на следующий день я поехал на строительный рынок и закупил фанеру, причем десятимиллиметровую. И началось...

Конечно же, при проектировании ящика мне пришлось решать точно такие же задачи, как и в прошлый раз. Главная из них - как посчитать (определить) объем? Для начала я измерил объем "корытца" - положил в него мешок для мусора и налил воды, получилось около 4-х литров. Затем вырезал фанерку, которая позиционировалась как дно основного объема ящика и разбил ее площадь на фигуры, поддающиеся вычислению их площади - прямоугольники и прямоугольные треугольники, разумеется с учетом толщины стенок. Сложил их площади и получил величину в 905 кв см. Затем, глядя на внутренности багажника, прикинул, как будет меняться площадь слоя фанеры (множитель) в зависимости от высоты ящика снизу вверх:

11 см высоты: 1,0 х 905 кв.см
20 см высоты: 0,85 х 905 кв.см
6 см высоты: 0,75 х 905 кв.см
2 см высоты: 0,65 х 905 кв.см

Получалось, что внутренняя часть ящика должна быть 39 см высотой, общая же высота 39+2+2=43 см или 43 слоя фанеры. Предполагаемый объем по такой схеме выходил 30,5 литра. К полученной цифре оставалось только прибавить объем "корытца", итого - около 34 литров.

Безусловно, данные расчеты интуитивны и весьма приблизительны. К тому же мне нужно было учесть специфику установки ящика в крыле автомобиля. Ведь ящик планировался не с гладким дном, позволяющим просто придвинуть его к арке колеса, а с выступающей частью на днище. В этом случае в нишу багажника сначала должно засовываться "корытце", а уж затем ящик по дуге досылается по месту... Поэтому и форма его должна учитывать траекторию установки, а это отрицательно влияет на общий объем. Но, как я и предполагал, использование объема ниши хоть и доставляет некоторые хлопоты с примеркой и изготовлением, но оправдывает себя в объеме. Тем не менее что-то мне подсказывало, что я недалек от истины и не стоит тратить время на более точные методики. Поэтому приступил непосредственно к выпиливанию.

Сняв ковровое покрытие багажника с правой стороны, стал методично выпиливать слой за слоем, прибивая их друг за другом и примеряя по месту. Внутреннюю площадь пока не вырезал, боялся ошибиться - вдруг форму придется сильно подрезать в дальнейшем, при подгонке? Рисковать в таком деле я не мог... Каждую последующую фанерку сначала подрезал лобзиком уже на болванке, затем вчерновую шлифовал грубым (30) кругом, стараясь обеспечить плавность линий ящика в целом. Также следил, чтобы получающаяся конструкция без труда вставлялась на свое место и вынималась из него, причем "корытце" все время было привинчено снизу.

Здесь около 24 слоев без учета "корытца" снизу.Собственно правая (по фото) часть формы почти не менялась с высотой, а вот в левом углу прошлось участь фонарь стоп-сигнала. Из-за него на теле ящика получился приличный вырез...

Однако с каждым новым слоем ворочать этот массив дерева становилось все тяжелее и тяжелее, особенно утомительна становилась процедура примерки в багажнике... Шутка ли, эта деревянная болванка весила (по напольным весам) около 40 кг! И вот тогда я стал вырезать внутренний объем, тем более что никаких сюрпризов с внешней формой не предвиделось.

Вот он, массив березы! Поистине страшное зрелище.Можно разглядеть круги, обозначающие месторасположение динамика на лицевой стенке.Здесь уже 37 слоев и почти 40 кг веса.

Внутренность вырезал точно также, как и при изготовлении корытца. Рисовал линию, оставляя толщину стенки 20-25 мм, сверлил отверстия в уголках, затем вырезал лобзиком. Точно также скреплял слои между собой гвоздиками 35мм в старые дырочки. Через каждые 10 слоев делал распорки-пиллерсы для дополнительной прочности. Отверстие под динамик сразу вырезать не стал - опасался, что конструкцию может "повести" при склеивании; углубление же под динамик выпиливал сразу.

Закончена основная часть - выпиливание объема. У ворот гаража три составные части конструкции - верхняя, "корытце" и средняя.

После удаления всего внутреннего объема разделил конструкцию на части по 10-12 слоев, дополнительно скрепив каждый блок четырьмя саморезами (90мм). Тремя еще более длинными саморезами (135мм) скрепил блоки между собой, получив таким образом надежное, но разборное соединение всех частей. Теперь я мог довольно точно подровнять поверхности ящика в целом еще до склейки. Шлифовальным кругом и машинкой обработал конструкцию снаружи и немного внутри, причем внутренние "ступеньки" трогать не стал - незачем, никому они не помешают, прочнее будет. Лобзиком выпилил отверстие под динамик, развинтил блоки и приступил к склеиванию.
Перед склейкой. Ящик со снятым дном. На лицевой панели видны выступы - мне было лень их срезать, ведь эта часть все равно будет выпилена...

Сабвуфер (продолжаю)

Клеил точно так же, блоками. Не внимая гвозди, отсоединял слои друг от друга, наносил эпоксидную смолу, прогревал феном и втыкал гвоздики на прежние места. Затем блок еще немного грел феном и ставил затвердевать под груз. Смолу наносил с запасом, поэтому излишки обильно выдавливались и приходилось их зашлифовывать.

Склеенные и "зашурупленные" блоки, для наглядности поставленные друг на друга вразнобой.Справа нижний блок с прикрепленным "корытцем", отчетливо видны шляпки саморезов, выполняющих роль арматуры.

После склеивания слоев в блоки решил все-таки усилить конструкцию, а именно армировать ее. Ведь такая фундаментальная на первый взгляд масса дерева держится фактически на том слое клея, который скрепляет слои фанеры. А стоит ли ему доверять? Решил не рисковать - предварительно засверлив отверстия в стенках, ввинтил по 10-12 саморезов в каждый блок, дополнительно смазав их эпоксидной смолой. Эти саморезы "прошивают" каждый блок насквозь, исключая тем самым возможные расслоения фанеры.

Оклеивать стенки ящика стеклотканью не стал ни в коем случае - не для того я столько времени пилил фанеру, чтобы потом еще ковыряться со стеклотканью. Однако появилось подозрение, что фанера может пропускать воздух между слоями и герметизировать стенки все-таки надо. Поэтому перед соединением блоков между собой их внутреннюю поверхность я хорошенько прогрел феном, намазал эпоксидкой так, чтобы она впиталась в поры дерева, а затем продолжать греть ее до "вставания". Мелкие выбоины и дефекты фанеры замазал замазкой из ЭДП и опилок. Когда смола затвердела, блоки склеил между собой, скрепив их, как и раньше, длинными (135 мм) саморезами в старые отверстия. Не стал приклеивать только верхнюю крышку ящика.

Склеенный и грубо зашлифованный ящик, вид сзади и спереди. Плоскость на лицевой панели уже выведена, вырез под динамик тоже отфрезерован.
То же самое, только вид сбоку :-) Форма, конечно, достаточно причудливая, но уж так получилось.

Когда конструкция высохла, я срезал застывшую смолу и еще немного обработал поверхности шлифкругом. Теперь самое время заняться лицевой панелью.

Я отлично понимал, что создаю себе дополнительные трудности, выбирая схему передней панели с "утопленным" динамиком. В подиумах эта проблема решалась просто - склеивались вместе два фанерных кольца, здесь же углубление нужно было как-то вырезать в древесине...

Предварительное углубление уже образовалось при выпиливании слоев, осталось лишь его довести до ума. Для этого я использовал фрезу и электродрель. С помощью регулятора глубины сверления (есть такая дополнительная возможность в дрели) я выставил глубину фрезерования и постарался выровнять кромки по окружности, остальное снял шлифкругом.

Место под динамик после фрезерования.Видно, что получить ровные кромки по всей окружности не получилось.

Однако ручная дрель - не фрезерный станок, поэтому для окончательной отделки требовалось выровнять и кромку, и посадочное место под головку. Можно было бы прибегнуть к шпаклевке, но я применил кардинальный способ. Для этого вырезал из обрезков фанеры кольцо такого диаметра, чтобы оно свободно помещалось в углублении. Затем оклеил его бумажным скотчем и смазал литолом. Далее развел эпоксидку с опилками, нанес ее на лицевую поверхность и аккуратно установил кольцо. После затвердевания кольцо вытащил, излишки смолы сошлифовал. Эпоксидная замазка заполнила все неровности и выбоины, в итоге получились достаточно ровные и поверхность, и кромки.

Технологическое кольцо в момент затвердевания. Оно имеет два слоя фанеры в толщину.При установке я не придавливал его грузом, чтобы плоскость под динамик получилась как можно более ровная.
Вот какая поверхность получилась после вынимания кольца.Лицевая кромка еще не обработана, внутреннее кольцо под динамик не обрезано по диаметру.Образовавшиеся раковины пришлось зашпаклевать.

Дополнительно с обратной стороны лицевой панели подклеил еще один слой фанеры под динамик, а то после фрезерования толщина посадочного места немного уменьшилась и я решил его усилить.

Поверхность ящика в целом получалась достаточно ровной, поэтому особых шпаклевочных работ не требовала. Однако перед косметическим выравниванием я пропитал внешнюю поверхность эпоксидной смолой, но уже не так густо, как внутреннюю.

После шпаклевки и легкого зашкуривания снаружи ящик выкрасил серой грунтовкой. Внутри же распылил целый баллон серого антигравия. Когда все высохло, измерил объем ящика водой, получилось 11,5 трехлитровых банок, то есть чуть более 34 литров. Даже удивительно, как это совпало с расчетами!

Грунтовка снаружи, антигравий внутри, поверхности готовы по окончательную окраску.Светлый ящик в багажнике кажется таким большим...

Долго не мог решиться, как же наводить окончательную красоту - красить или обтягивать карпетом? Окрашенные таким же методом подиумы держатся без нарушений покрытия, но ведь в багажнике совсем другая атмосфера... В итоге остановился на краске, однако прикупил на всякий случай карпет и клей для него.

Перед финишной покраской еще раз проверил герметичность ящика водой - ни малейшего подтекания. Затем внутреннюю поверхность задемпфировал вибропластом, для лучшего контакта нагрев его феном. После этого наружные поверхности покрыл антигравием "???" в два слоя, через сутки нанес слоя четыре матовой краски с получасовыми перерывами и оставил сабвуфер сохнуть. Получилось довольно симпатично, ящик черного цвета визуально стал меньше.

Покраска закончена, динамик установлен, а вот провода пока протянуты "на замазке", без розетки.... Торжественный момент - изделие готово к прослушиванию.

Оставались последние штрихи - установка динамика и разъема. Применить обычные клеммы для провода мне не удалось, т.к. толщина стенок в нужном месте оказалась слишком велика. После коротких консультаций применил соединение типа "???": вмонтировал розетку в корпус ящика, посадив ее на герметик. Получилось изящно и очень практично.

Вообще-то это разъем для микрофонов, но его применяют и для подключения сабов. Герметичной является именно такая пара, с простой розеткой и фиксатором на вилке, а не наоборот.

Для крепления динамика к передней панели использовал саморезы, предварительно засверлив отверстия двухмиллиметровым сверлом, иначе фанера могла бы потрескаться. Герметизацию применил проверенную, при соблюдении технологии гарантирующую отличные результаты - с помощью силиконового герметика.

Закрытый ящик проверить легко - негерметичная конструкция начинает "свистеть" каждой дырочкой при надавливании на диффузор; недопустимо также, если он достаточно легко утапливается внутрь. Диффузор должен упруго пружинить и при отпускании руки сразу возвращаться на место. Иначе все усилия теряют смысл.

Слева вид на сабвуфер изнутри багажника, справа - вид снаружи.Ящик не занимает много места, компоновка получилась компактная.Вилка разъема очень удачно спряталась в уголке...
На полпути к месту установки, именно так приходится засовывать ящик в свое гнездо.Справа - окончательная установка, так и катаюсь...
Сабвуфер в багажнике "лицом в пол". Да, когда он вынут из своего места, то выглядит гораздо масштабнее...Краска успела кое-где повредиться, но белесые пятна спереди - это иней. Мороз на улице, однако...

Для окончательной установки сабвуфера в багажник пришлось подрезать коврики пола и арки колеса. Заодно оклеил вибропластом металлические поверхности - арку колеса и прилегающие к ней области. Ящик помещался на своем месте без особых усилий и держался уверенно за счет собственного веса, поэтому дополнительное крепление делать не стал. Будет вываливаться - сделаю. Также пока не сделал защитную решетку для диффузора, какой формы и из чего - не придумал. Выводы:

Относительно звука. Сначала я установил и пользовал старый динамик ???, затем решил попробовать другой брэнд - ???!, модель ???. И тот, и другой динамики играют в этом ящике отлично, разумеется, с разными коэффициентами общей добротности системы; на новой головке слышно и 20 Герц, и турецкий барабан. Впрочем, никаких более точных измерений я пока не проводил, но в плане звука ящик оправдал себя на 100%, в этом нет сомнений.

Что касается технологии, то я бы отметил данное произведение как "нерекомендуемое к повторению", в первую очередь из-за огромных трудозатрат. Когда я осознал весь объем работы, было уже поздно - фанера закуплена и часть уже порезана. К примеру, обработка одного слоя фанеры (примерить, вырезать снаружи, подогнать, скрепить, , вырезать внутри, подогнать, скрепить) занимала в среднем от 45 минут до часа. То есть фактически одна рабочая неделя (40 часов) ушла на каркасные работы. Остальное, конечно, несоизмеримо по трудозатратам, но тоже требует ресурсов. На основную часть работ у меня ушло около трех недель, на остальное - еще парочка. За такое количество рабочего времени я бы вылепил парочку стеклопластиковых "стелсов"!

Себестоимость тоже немаленькая, порядка 80 уе с учетом насадок на дрель, расходников и фрезы. Эпоксидки ушло практически столько же, сколько и в прошлый раз. Фанерный ящик получился намного тяжелее своего стеклопластикового предшественника, правда, никаких претензий ни к прочности, ни к жесткости конструкции не предъявишь. Другими словами, второй раз я за такое не возьмусь и другим не советую. Но с другой стороны, если есть время и желание, то почему бы и нет?

Подиумы под "пищалки"

Сделать нормальные подиумы под "пищалки" в предыдущей машине мне тоже не удалось. Более того, я никак не мог выбрать место их ориентацию в пространстве. Так и проездил более года с зеленой замазкой на стойках и свисающими проводами.

Здесь же после приведения в порядок багажника решил доделать и твитеры. Не могу сказать, что нашел им самое лучшее место во всем салоне, но такому месторасположению есть свое оправдание. Я постараюсь развить эту тему в дальнейшем, а сейчас выскажусь кратко: здесь, "в матрешке", пусть сцена будет немного поближе, но пошире, чем подальше и поУже. Поэтому-то я предпочел установку твитеров в уголки передних дверей (на заглушках боковых зеркал) классическому размещению на стойках лобового стекла.

Бытует мнение, что для нормального размещения "пищалок" в уголках дверей требуется установка зеркал с электроприводом, иначе мало места для твитеров. Однако это совсем необязательно, средние и маленькие высокочастотники приемлемо умещаются и так, по крайней мере в "десятых" уголках.

В любом случае я решил закрепить пищалки без особых изысков, по по самой простой технологии. Ведь неизвестно, насколько они там задержатся - появится третья полоса, вдруг поменяются сами пищалки или еще что - кто знает? На этот раз реши обойтись практически без технологии - никакой эпоксидки, монтажной пены, фанеры или текстиля.. Только пластилин и шпаклевка. Ну и краска, естественно.

Для инсталляции купил в магазине пластиковые "Уголки зеркал" по цене 40 руб за штуку. Кстати, для "матрешек" их есть два вида: простые, за номером 2110-8201385 и более изогнутой формы, за номером 2110-8201385 -1. Последние гораздо изящнее, имеют удлиненный "носик", который закрывает самый угол и не оставляет открытым металл двери. В общем, я взял более продвинутую модель.

Делать посадочные места для твитеров из картона я не стал, тк в комплекте имелась масса пластиковых подставок. Поэтому, соблюдая углы установки, я прикрепил подставки к уголкам с помощь пластилина, предварительно исцарапав поверхность уголков ножовкой и лезвием ножа.

Фиксация пищалок с помощью пластилинаНа верхнем рисунке правая пищалка для наглядности вставлена в свое "гнездо", на нижнем рисунке - левая

Затем той же самой проверенной шпаклевкой со стекловолокном начинаю набирать массу. После первого слоя становится ясно, что для более надежного скрепления шпаклевки с основанием лучше бы принять дополнительные меры. Поэтому я проделал пару десятков отверстий трехмиллиметровым сверлом, а затем "прошил" их мягкой проволокой. Теперь при нанесении шпаклевка не только просочится в дырочки, но и прочно зацепится за проволочные петли.

Положен первый слой шпаклевки. Можно разглядеть отверстия вокруг "гнезда" и продетую в них проволоку. Как потом выяснилось, такие меры по обеспечению адгезии оказались нелишними...

Шпаклевка сохнет быстро, поэтому я буквально за один вечер набрал необходимую форму. Оставалось лишь грубой шкуркой обработать подиумы, обеспечив плавность линий. Так как деревянных частей в этой конструкции нет, то я смачивал шкурку и форму водой, избавив себя и окружающих от нежелательной пыли. Зашпаклевал образовавшиеся раковины и неровности, затем средней шкуркой (зернистость 80) завершил подготовку под покраску. Ни шлифовальную машинку, ни шлифкруг на дрели я применять не стал - не те объемы...

Нужную форму набрал в три-четыре приема. Теперь уголки готовы, можно красить.

Покраска традиционная - придание шероховатой текстуры с помощью антигравия и прочностное покрытие матовой краской. Антигравий я нанес в три слоя с небольшими промежутками, а на следующий день положил четыре слоя краски "???" с десятиминутными промежутками и оставил все сохнуть на сутки. Заодно с подиумами черной краской также подкрасил и сеточки от "пищалок", так как они немного пообтрепались за время эксплуатации.

Перед окончательной покраскойПодиумы вышкурены и покрыты антигравием "???" в три слоя. Такое покрытие при определенном освещении даже смахивает на обтяжку кожей или винилом :-)
После окончательной покраски, вид снизу и спереди. На фото покрытие отсвечивает как глянцевое, но при нормальном освещении поверхность матовая. Как подиумы...

После финишной отделки оставалось просверлить сквозные отверстия для проводов и конструкция готова к инсталляции. "Уголки" достаточно уверенно держатся на своих местах в дверях с помощью штатных креплений, но для моих пищалок предусмотрены дополнительные металлические скобы, которые следовало крепить к дну штатных подставок. Поэтому я с помощью длинного самореза прижал подиум к металлу двери, пропустив его через скобу. Таким образом, фиксация конструкции получилась более чем достаточная.

Пассажирская дверь, установка по месту.Пищалка вынута из своего гнезда, видно металлическую скобку и саморез ее крепления.Также два отверстия, одно для проводов, другое просто так, на всякий случай.
При закрытой двери видно в основном заднюю часть модифицированного "уголка зеркала".Образовавшийся "нарост" никак не мешает манипуляциям ручкой управления зеркалом.
В итоге мои трудозатраты составили два вечера времени, не считая покраски. Конечно, подиумы получились несколько тяжеловаты (по сравнению с их эпоксидными аналогами) и шпаклевки у меня ушло половина большой банки, но для подобных задач я считаю применение таких технологий вполне приемлемым. Дешево и сердито!

Про звуковую часть я напишу отдельно, здесь рассматриваются лишь вопросы технологического плана. Могу отметить, что картина звучания после установки подиумов оказалась поинтереснее, хотя месторасположение и ориентация твитеров точно такая же, как и при пластилиновой фиксации. Впрочем, этому можно найти объяснение....